快门线：使用Ｂ快门时，一方面未免手按下相机上的快门挚时产生振动；另一方面快门线按下後可卡住，使得我们作数分钟至数小时的长时间曝光时手不必一直按著。此外，白天拍摄时亦可使用，可避免按下快门那一刹那对相机所产生的振动。由此可知，快门线是不可或缺之物。快门线有机械式与电子式的，机械式快门线较便宜、不易损坏且完全不耗相机里的电源；电子式快门线较轻、振动减至最低、长度可较长，但只要快门开著，它就一直在耗用相机内的电池。

　　三角架：这当然是必备物品，而且理论上是愈重愈好。不要小看晚上的风，太轻的三角架在曝光时间较长时，还会受到空中飞的笨蛾「误撞」或地上爬的小甲虫「误击」而产生轻微的振动。至于该带多重的脚架，请依自己的体力与天候状况求取一平衡点吧。

　　点测光表：这项说了等于白说，因为多少人有能力买点测光表呢？不过目前有很多新式电子相机已含有局部测光功能，或者是换上长镜头使测光角度变狭（当然也较麻烦），或者是情况允许趋近目标测光。反正由于夜间光度的不平均，对某些局部部份测光往往是必要的。

　　具微棱环之对焦屏：微棱环 (Microprism collar)是指对焦屏上圆形或环状如毛玻璃似的辅助对焦部份，它是对焦物所产生的双影重叠成单影时，即为对焦完成，从前裂像圈 (Split-image rangefinder spot)对焦未出现以前，对焦皆为双影重叠式的。现在流行的裂像式对焦在光线微弱的时候，往往半黑半亮极难使用，此时使用微棱环较无此问题。至于自动对焦相机，由于科技的发达，在很微弱的光线下也勉强可对焦。若暗到不可自动对焦（ＡＦ相机多半没有裂像式或微棱环对焦屏，须另外采购），只好用估计的，反正夜间摄影常用小光圈以获取大景深，只要主体落入景深范围即可。

　　遮光罩：在不遮住画面的原则下，越长越好。夜间由于周遭常有许多光源，使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射後，在底片上所产生的碍眼光斑。

　　闪光灯与闪光灯延长线：不须为ＴＴＬ式的，只要知道其 Guide Number即可。使用闪光灯时常常只用来当作辅助光源，而不做为主光源。另，延长线为必要，否则闪光灯几乎无用武之地。

　　橡皮遮光眼罩：有碍光线自观景窗进入，会影响到相机内藏测光表的运作，而夜间摄影由于测光主体黑暗，所受影响更大，故须有效阻止光线进入观景窗。

　　.滤镜：夜间摄影除保护镜（ Skylight或 UV镜）与色温矫正滤镜外，很少用到滤镜，而保护镜也最好是多层膜 (Multi-coated)镜片。其他型式的滤镜都是为了作特殊效果而使用，如星光镜、倒影镜与各色滤镜等等。我们应注意的是，要为创作而使用滤镜；不要为了使用滤镜而创作。

　　其它所需配件还有暗袋、黑色卡纸、小手电筒、清洁用具、防雾用品、垂直观景器 (Right Angle Viewing Attachment)等，完全视需要与否而携带。

　　（三）软片的选择

　　就感光度而言

　　以选择中低感度软片为主，但一方面低感度软片，如 ASA 25，由于感光度低一级曝光时间增加一倍，对于长时间曝光来说时间增加一倍相差很多（还须计入互换不依定律所产生的效应则相差更多）；另一方面现今的中感度软片，如 ASA 50, 100, 200等，品质都相当优异，因此我建议各位还是使用 100度或 50度的软片即可，不须使用 25度软片与自己过不去。

　　就正负片而言

　　大家都知道，正片色彩较负片丰富，但其宽容度较小，因此失败率较高；负片宽容度较大，失败率低，但在印相时往往无法自己控制（黑白软片可）。还有一项因素，正片对于大亮度比的表现比负片来得好，因此夜间景物的重现正片要较负片善于记录与表达，故我强烈建议大家采用正片来拍摄，还可训练大家测光的准确度。